Un paseo por el Castillo de Loarre, Pantano de la Peña y Los Mallos de Riglos

Castillo de Loarre

El castillo de Loarre o castillo abadía de Loarre es un castillo románico construido en el siglo XI. Su buen estado de conservación hace que sea uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar y civil del románico de España. Wikipedia

Pantano de La Peña

Panorámica de Mallos de Riglos

Llevaba tiempo deseando tener unos cuantos días libres para perderme por las rutas de los frutales en flor que pueden contemplarse en esta época por nuestra geografía; Cerezos en la zona de Extremadura, Almendros en Tenerife y Aragón o en la zona del Mediterráneo… Maquiné un plan que parecía perfecto. Estaba siendo una infernal despedida del invierno. Habían llegado tarde pero con fuerza los vientos de más de cien kilómetros por hora, la lluvia arreciaba sin compasión, anegando paisajes que hasta entonces eran de puro secano, y la nieve anunciaba su llegada antes de tiempo; nieve deseada pero que atrapaba con su bellísimo manto blanco cualquier tipo de tráfico —animal o humano— a pie o por medio de cualquier artilugio mecánico de transporte conocido tipo tren, coche, camión o avión. De verdad que yo andaba necesitada de huir del gris oscuro que envolvía con saña mi cuerpo y mi espíritu.

Optamos por la zona de Levante, por cercanía y por asegurarnos algo de sol o temperaturas amigables para poder disfrutar del bellísimo paisaje de la «floración» en estas fechas. Todo encajaba.

«La producción del almendro en España se concentra en las comunidades del litoral mediterráneo. Es el segundo país productor mundial de almendra después de Estados Unidos. El almendro es un árbol muy robusto y de larga vida, que en la cuenca mediterránea puede vivir entre sesenta y ochenta años, incluso hasta un siglo. Es, junto al olivo, uno de los principales árboles cultivados con fin industrial en el litoral mediterráneo. Ambos toleran climas extremos de inviernos húmedos y veranos calurosos y requieren terrenos pobres. Actualmente, se cultivan más de cien variedades debido a la gran riqueza genética, pero existen cinco tipos comerciales definidos y seleccionados entre las variedades de mayor calidad, que son Marcona, Largueta, Planeta, Comunas o Valencias y Mallorca.»

Llegamos tarde. La floración se había adelantado debido a la rara climatología de ese año y los árboles se estaban cargando ya de almendras. Había una gran preocupación en la zona porque se calculaba que todavía haría frío y ello podría arruinar el fruto. ¡Nuestro gozo en un pozo! Recorrimos los valles por sinuosas carreteras, esta vez con una belleza diferente a la que habíamos albergado encontrar, pero el sol y la vista del mar en el horizonte aliviaron nuestra desilusión.

¡Pues… compraríamos almendras!

Encontramos en Guadalest —un pueblo caprichoso encaramado en la sierra como una gran ventana al Mediterráneo—, una tienda de productos de la zona.

La producción de almendros se vendía íntegramente a la Cooperativa. Con suerte, quizá podríamos encontrar algún vecino que quisiera vendernos almendra natural —con cáscara— a «dos coma cinco euros el kilo» aproximadamente (que era el precio de venta al por mayor). El amable dueño de la tienda, propietario también de algunas de las parcelas de almendros de la zona, nos atendía como excusándose. Le compramos pasta de almendras para postres y otros usos y él, en su ánimo de aliviar nuestro desaliento, nos regaló unas pequeñas bolsitas de plástico transparente con unos cuantos gramos de almendras garrapiñadas.

¡Garrapiñadas!

No puedo acordarme de cuándo fue la última vez que comí garrapiñadas, pero debió de ser en el parque de atracciones del Monte Igueldo cuando todavía era una niña.

Volviendo, de camino a casa, tuvimos que conformarnos con hacer algunas fotografías de las flores por los alrededores, mientras mordisqueábamos algunas garrapiñadas que nos quedaban por los bolsillos.

Texto y fotografía@mjberistain

Seguíamos la ruta hacia el Norte por la costa de Noruega. Nos dejábamos llevar por la intuición y los mapas que consultábamos de vez en cuando, además de la información que llevábamos estudiada antes de ponernos en viaje. La Naturaleza era sobrecogedora. Era primavera, y las temperaturas oscilaban sorprendentemente entre veinte y veintiséis grados ese año.

Todo parecía en calma cuando tomamos el Ferry que nos llevaría desde Bodo a las Islas Lofoten. A unas pocas millas el cielo se fue cubriendo de nubes amenazadoras, veíamos cómo el mar se encrespaba por momentos cuando las rachas de un viento huracanado convertían nuestro barco en lo que parecía un juguete de papel. Las cuatro horas de navegación resultaron ser una dura prueba de resistencia a la zozobra.

El ímpetu del viento dificultaba las maniobras de acercamiento y atraque del Ferry. Era noche oscura cuando llegamos a una de las islas Lofoten, la temperatura era de cuatro grados centígrados. La sensación térmica debía de estar cerca de los diez grados en negativo, debido, quizá también en parte, al mal cuerpo de los pasajeros por la accidentada travesía.

El viento era el dueño del paisaje. Resguardarse de él el único y difícil objetivo en una estrecha carretera paralela y a escasos metros del mar, rumbo al norte. Espantosa fue la conducción hasta encontrar una exigua marquesina de autobús, ya llegada la madrugada, a la que acercar nuestro coche anhelando un cierto refugio.

La meteorología no dio tregua durante los días siguientes. La impresionante fuerza y belleza de la Naturaleza dejaron una huella indeleble en los últimos días de nuestra ruta hacia el Norte.

En cualquier lugar del mundo se pueden hacer amigos

Los sueños no tienen límites
Soñar, Viajar, Amar

Pulsar sobre cualquiera de las imágenes para verlas en mayor tamaño

Texto y Fotografía @mjberistain y @jvergara

Pulsar sobre la flecha y esperar unos segundos a que comience la música

Por el Mýrkvid volando sabias doncellas
vinieron del sur a regir las suertes;
descanso se dieron las mozas sureñas
a orillas del lago; hilaban buen lino.

Siete los años que entonces pasaron
luego al octavo añoranza les vino,
al bosque, el oscuro, las sabias doncellas
quisieron tornar a regir las suertes…

Del Cantar de Vólund

Las valquirias son diosas de la mitología nórdica, hijas de Odín y poderosos espectros guerreros. Tienen el aspecto de una joven y bella guerrera nórdica; alta, con marcada musculatura, ojos grandes y azules, cabello rubio, largo y trenzado. Les gusta ir ataviadas con cascos de guerra con cuernos. Suelen cabalgar a lomos de caballos voladores y son fabulosas amazonas. Hábiles con la lanza, con el arco y con la espada, su fuerza es sobrehumana, divina, al igual que su resistencia y agilidad.

Habitan entre el plano de los vivos y el de los dioses, conocido como Asgard. En este plano existe un lugar llamado Valhalla, el salón de los muertos en combate, donde son recibidos los héroes que perecen durante una batalla.

Las valquirias presienten la muerte de los guerreros valerosos, de modo que cuando se libra una batalla se presentan en el plano de los vivos. Desde el cielo contemplan la lucha y cuando esta solo llega a su fin, las valquirias eligen a los muertos que serán conducidos hasta el Valhalla. Pero no solo acompañan a los muertos en su viaje a Asgard, sino que también los cuidan durante su estancia en el Valhalla, tal y como lo dispone Odín.

Las valquirias están capitaneadas por Brunilda, la más fuerte y poderosa de las valquirias. Cuando descienden de los cielos y encuentran una batalla, Brunilda las dirige y las lidera.
Brunilda tiene la capacidad de convertir a las valquirias en musas de la guerra, inspirando a los guerreros para luchar, aumentando su sed de sangre, y haciéndolos entrar en frenesí, de manera que no sienten dolor ni sangran por sus heridas. Una vez termina el combate el frenesí desaparece y el guerrero muere.

Se dice que algunas valquirias pasan grandes temporadas en el plano terrestre, dejando su habitual forma de guerrera espectral para vivir bajo la forma de un enorme y bello cisne.

Fuente: Leyendas de mitología nórdica
Fotografía@mjberistain

Es una de las minas más antiguas del mundo y actualmente una de las más grandes a cielo abierto de Europa. Hay que remontarse hacia atrás unos 5.000 años para conocer la historia de la cuenca minera de Río Tinto. El origen de esta explotación es la Edad de Bronce. Después llegaron los tartesios, los fenicios, los cartagineses y finalmente los romanos. Fueron estos, los romanos, los últimos que trabajaron la cuenca con intensidad en busca de cobre, plata y hierro.

En 1873 la compañía inglesa Río Tinto Company Limited compró estas minas, modernizó la maquinaria, racionalizó la explotación y trabajó la tierra con tal intensidad que en un año se extraía más mineral que antes en un siglo. La explotación por parte de los ingleses duró hasta 1954, año en que la mina volvió a manos españolas.

Actualmente, Río Tinto es una mina de cobre a cielo abierto sobre la que existe un proyecto de reapertura que incorporará las últimas innovaciones tecnológicas en el sector, así como conceptos de seguridad y sostenibilidad ambiental.

Los materiales rojizos de estas tierras, por la presencia de cobre y de hierro, impregnan el río Tinto, y dan a sus aguas ese color característico, del que han tomado el nombre. Han permitido crear un ecosistema único. Sus aguas son densas por efecto de los metales, apenas tienen oxígeno y albergan una importante biodiversidad de organismos microscópicos cuya presencia ha atraído a científicos de la NASA que investigan el ecosistema, debido a sus semejanzas con el planeta Marte.



Amaia es la persona que, a lo largo de 30 años, ha conseguido hacer de esta finca no solamente su propia casa, sino un imperio de los mejores vinos a nivel internacional.

Pinchar sobre cualquiera de las imágenes para verlas en tamaño natural.

HISTORIA DE LA GRANJA Ntra. Sra. de Remelluri

La bodega Granja Ntra. Sra. de Remelluri
elabora elegantes vinos para disfrute de los amantes de los grandes vinos.

Las Bodegas Remelluri de Rioja representa una de las fincas con más historia de la denominación. Todo se remonta al siglo X, cuando el conde alavés Erramel, creador de «Erramelluri», topónimo que se utilizaba en el histórico alto medieval, adquiere una granja con bastantes hectáreas de finca. A lo largo de los años se habla de unos cultivos agrícolas, que superaron heladas y fuertes vientos, en los que trabajaron diferentes poblaciones, prehistóricas, romanas, visigodas y árabes, las cuales fueron las responsables de conservar las fincas con orgullo y perseverancia. En el siglo XIV, unos monjes jerónimos construyen un monasterio con granja; permanecieron en él hasta el siglo XV. En 1596, el libro de cuentas más antiguo del Ayuntamiento de Labastida, hace reseña del aporte de cántaras de vino por parte de los monjes a los monasterios de las localidades colindantes.

Todo empieza en el año 1967, cuando se funda la bodega con las 20 Ha. de la finca, que son adquiridas por Jaime Rodríguez Salís y Amaya Hernandorena, para encaminar el proyecto de la vinificación de todos los vinos de la Granja Ntra. Sra. de Remelluri y así continuar esa parte de historia que quedó atrás. Con el tiempo, esta bodega de Rioja ha ido recuperando las parcelas que en su día formaban la granja, hasta contar en la actualidad 154 Ha., de las cuales 105 fueron meticulosamente restauradas para no perder la esencia de Remelluri.

A día de hoy se realiza una explotación vitivinícola tradicional y ecológica, con productos biodinámicos que facilitan el trabajo y no dañan el medioambiente. La vid está plantada en terrazas naturales, compuestas de suelos arcillo-calcáreos que ayudan al crecimiento de las cepas, con una roca madre que aflora por zonas. Para la fermentación de los vinos de la Granja Ntra. Sra. de Remelluri en Rioja Alavesa, se trabaja con levadura autóctona de la piel de la uva, también llamada pruina, que ayuda a realizar una extracción aromática más identificativa de la zona.

A lo largo de los años, la bodega se ha hecho un lugar importante en la denominación y esto le ha reportado innumerables premios de los vinos Remelluri y así fidelizar todos los mercados mundiales.

Había pasado muchas veces a lo largo de mi vida por la carretera de «Los Monegros». Solía mirar desde la ventanilla el campo sin apreciarlo, sinceramente. A simple vista la falta de relieve y de color se me hacía monótono y sin interés. en comparación con el bellísimo paisaje del País Vasco en el que tuve la suerte de nacer.

La vida me llevó lejos del mar. Fue un desgarro entonces.

Actualmente mi casa está a escasos kilómetros del Desierto de Los Monegros. He compartido buenos momentos con amigos fotógrafos que, entre otras cosas, dedican parte de su tiempo de ocio a la fotografía nocturna —tema que hasta ahora he evitado— y éste es su lugar preferido por proximidad y por las condiciones de poca contaminación lumínica.

Victor es un líder, nacido en Los Monegros. Esta circunstancia, o, mejor dicho, su forma de ser ha hecho que la zona haya tomado un auge espectacular gracias a los premios de fotografía que él y las personas de su grupo acumulan.

Este nuevo año prometo salir alguna noche con ellos. De momento me he escapado dos días a explorar la zona en una ruta que nos lleva a visitar las Saladas de Sástago y Bujaraloz de camino hacia los Torrollones de Gabarda cerca de Alberuela del Tubo y Sodeto. Hemos madrugado mucho para aprovechar el día desde el amanecer, así que nos permitimos un descanso y agradecemos la comida casera de la Fonda de Peralta de Alcofea.

Dejo algunas imágenes para el recuerdo de un día sorprendente con muchas paradas de coche por lo interesante del camino y de la luz de un bonito día de nubes, con el añadido de una temperatura estupenda para el final de un mes de diciembre.

Los árabes bautizaron la zona como «al-Yabal-al-aswad» (monte negro) El topónimo proviene de Mon (monte) y negros (por el color), derivando así en Mons negros y después Monegros. Wikipedia

Reconozco que he disfrutado mucho de esta escapada diurna por Los Monegros. Las próximas imágenes serán nocturnas.

Pulsar sobre cualquiera de las imágenes para verlas en mayor tamaño